Oaxaca, México - Terra de Cor, Cultura e História

Por Neely Swanson para o Beverly Hills Courier

Visitar Oaxaca, no México, Patrimônio Mundial da UNESCO, entre outubro e maio é o ideal. A temperatura é sempre agradável e as chuvas ainda não começaram. Mas, se eu tivesse uma preferência, seria no início de novembro. Para os aventureiros, o Dia dos Mortos (1 e 2 de novembro), que combina rituais pagãos e católicos, é emocionante, vibrante e cheio de atividades. Para mim, a época perfeita é sempre o dia seguinte ao Dia dos Mortos. O caos, o barulho e a desordem se acalmaram, deixando para trás as cores, as estátuas e a alegria. Uma das cidades mais brilhantes do México, um país repleto de cor e beleza, Oaxaca é banhada pelas cores primárias vibrantes de seus edifícios e pela intensa ornamentação de suas muitas igrejas. Por ser uma cidade muito acessível, o ideal é reservar pelo menos quatro dias para sua visita. Além da cidade em si, os pontos turísticos imperdíveis são o Monte Albán e, se o tempo permitir, Mitla, ambos importantes sítios arqueológicos e Patrimônios Mundiais da UNESCO, repletos de história Zapoteca e Mixteca. 

Historicamente, a topografia acidentada da região de Oaxaca era tanto uma maldição quanto uma bênção. A maldição estava na dificuldade de cultivar, mas a bênção era seu isolamento e terras ricas em minerais e pedras preciosas. As duas principais culturas indígenas, Mixteca e Zapoteca, estavam em constante conflito, com os Mixtecas predominando até a chegada dos Astecas no século XV. Seu domínio, no entanto, durou pouco. Julgando erroneamente o conquistador Hernán Cortés como um deus, os Astecas quase imediatamente perderam sua fortaleza e influência para os espanhóis. Era um local ideal para os conquistadores estabelecerem quartéis-generais enquanto despojavam a região de seu ouro, prata e jade. É raro encontrar tanta história, cultura indígena, arte e artesanato em um só lugar. 

Hotéis de todos os níveis de luxo e sofisticação são encontrados por todo o centro da cidade. Escolhemos a histórica Quinta Real, a poucos passos do famoso Templo de Santo Domingo e um dos muitos quarteirões com longas feiras ao ar livre que vendem de tudo, de joias a gelatos. Como grande parte de Oaxaca, a Quinta Real está ligada à conquista espanhola e à sua história pós-colonial. Originalmente construída como o Convento de Santa Catalina de Siena por monges beneditinos, era habitada por freiras dominicanas. Degraus íngremes de pedra levam aos quartos nos andares superiores, todos construídos em torno de pátios, como a maioria dos edifícios e casas da região. Muitas das pinturas do século XVI, originalmente pertencentes à ordem dominicana, ainda estão penduradas nas paredes. Mas, por estar ligada à história religiosa da cidade, está ainda mais ligada ao seu perfil político. A Revolução de 1859, liderada pelo herói local Benito Juárez, mudou tudo, pelo menos por um tempo. Juárez, o primeiro presidente zapoteca eleito, nacionalizou a igreja e confiscou suas muitas propriedades, incluindo o convento, transformando-o primeiro em repartições públicas e depois em prisão. Mais tarde, foi escola, armazém e, por fim, hotel de luxo. A antiga capela chegou a ser usada como cinema. Sim, existem acomodações mais modernas com maior luxo, mas nada se compara à história e aos jardins floridos que compõem a Quinta Real. Isso e a omelete de gafanhoto que servem no café da manhã. 

Caminhando em direção ao Templo de Santo Domingo, somos imediatamente imersos no design e no significado da arquitetura barroca. Quase gótico por fora, possui duas torres sineiras de azulejos e uma fachada central de placas representando a vida dos santos, com alguns conquistadores e cidadãos contemporâneos também presentes. Mas é o interior suntuoso que traz a definição do Barroco claramente em foco. Com uma decoração excessiva que não deixa nenhum azulejo de lado, o Templo tem uma nave suntuosa folheada a ouro com um teto arqueado com retratos de santos envoltos em molduras douradas ornamentadas, realçados por azulejos arqueados em lápis-lázuli. Cada coluna é adornada com estátuas de santos, alguns conhecidos, a maioria não. Há até uma elaborada "Árvore da Vida" com vários cavaleiros espanhóis "santos" ocupando os galhos. Este é o estilo arquitetônico para o qual "mais" nunca é o suficiente, e um centímetro vazio é uma falha de projeto. Deslumbrante ao se entrar, ele só se expande em extravagância.

Praça em frente ao Templo de Santo Domingo
Foto de Larry Swanson

Combinando o sagrado com o irreverente, símbolos e estátuas dos "mortos" cercam o terreno da igreja, onde vendedores apregoam seus esqueletos em miniatura e animais totêmicos. Oaxaca é uma cidade de contrastes, históricos e artísticos. É lar de muitas igrejas e uma catedral, muitas adjacentes umas às outras. Mas também é o local de nascimento de Benito Juárez que, educado originalmente em um seminário para entrar no sacerdócio, tornou-se o primeiro presidente indígena (zapoteca) democraticamente eleito do México, que estabeleceu, pelo menos por um tempo, uma fronteira clara entre Igreja e Estado, algo que o partido conservador e a Igreja estavam determinados a recuperar. Oaxaca também é o lar do acólito de Juárez e, mais tarde, seu maior rival, Porfirio Díaz, que substituiu a democracia de Juárez por seu próprio governo autocrático, que impulsionou a Revolução Mexicana de Emiliano Zapata e Pancho Villa. De muitas maneiras, Oaxaca é o centro de tudo. 

Paralelamente à história política, encontra-se a história da arte da região. Rufino Tamayo, contemporâneo dos muralistas Rivera, Orozco e Siqueiros, foi um pintor modernista nascido em Oaxaca, de origem zapoteca. Morador da Cidade do México na idade adulta, retornou a Oaxaca para construir um museu de arte que abrigasse sua coleção pessoal de arte pré-colombiana. Escolhendo cores diferentes para cada sala dedicada a uma era diferente da história arqueológica do México, os tons realçam nuances nas peças que, de outra forma, poderiam se misturar a um fundo bege ou cinza. À sua maneira, as relativamente poucas e coloridas salas contêm artefatos da mais alta qualidade, rivalizando com o muito maior e mais famoso Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. O Museu Rufino Tamayo de Arte Pré-hispânica é imperdível. 

A linha artística continuou quando Tamayo orientou seu protegido Francisco Toledo, um artista zapoteca cuja influência em Oaxaca pode ser ainda maior. Já um artista reconhecido internacionalmente aos 19 anos, ele estudou e trabalhou em Paris e Nova York, mas retornou ao seu estado natal, onde seu comprometimento imediatamente se fez sentir.  

Nossa primeira parada foi a Biblioteca de Arte e escola de Toledo (Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca – IAGO). Construídas em torno de um pátio sombreado por buganvílias, salas com livros relacionados à arte, a maioria do acervo pessoal de Toledo, formam o corpo de um centro cultural que inclui o Centro de Fotografia Manuel Álvarez Bravo e a Biblioteca Musical Eduardo Mata, todos parte da escola de arte que ele fundou. Obras de arte estão penduradas em todos os lugares, mas foi o altar do Dia dos Mortos, instalado na saída em homenagem a Toledo, que morreu em 2019, que mais repercutiu. Serpentinas laranja e vermelhas pendiam perto de seu retrato, com velas e pães comemorativos decorados com caveiras nas prateleiras abaixo de sua imagem. Estávamos no clima perfeito para caminhar um pouco mais pelas avenidas povoadas por esqueletos gigantes em vestidos de festa sob bandeiras multicoloridas que criavam um guarda-chuva sobre as esculturas temporárias de "Mortos". Muitos dos prédios, todos pintados em vários tons, ostentavam caveiras ou cabeças de animais de cerâmica. Caminhando em direção ao Zócalo, o grande pátio no centro da cidade, passamos pela Catedral Metropolitana, a única catedral consagrada de Oaxaca, ladeada por gigantescas esculturas, que lembram as de Rodin, de homens e mulheres oprimidos carregando o fardo do mundo. Criada pelo artista oaxaqueño Alberto Aragon Reyes, "Procissão: Tempo de Gigantes" impressiona pelo uso do metal. A pobreza que retrata é, em certa medida, uma homenagem à catedral que a sustenta, uma estrutura mais modesta do que muitas outras igrejas.  

Retornar ao hotel significa retornar ao bar e a um dos excelentes coquetéis com mezcal. A tequila, em todas as suas variantes, pode ser a bebida nacional do México, mas o mezcal tem um sabor defumado distinto e é uma especialidade da região de Oaxaca. Um coquetel é sempre uma ótima introdução para um dos renomados restaurantes de Oaxaca. Agora um paraíso gastronômico, Oaxaca ostenta muitos restaurantes estrelados, todos com um distinto sabor mexicano, realçado pelo mole. Não se preocupe. O mole, um molho feito de pimentas secas e qualquer combinação de vários ingredientes, inclusive com chocolate, definitivamente não é a gosma preta e gelatinosa tão frequentemente considerada uma especialidade de Oaxaca. O mole vem em muitos sabores e cores e pode variar de delicado a forte, dependendo da quantidade de especiarias e chocolate. Não sendo fã, demorou muito para me convencer a experimentar, mas depois que provei pela primeira vez o mole vermelho (coloradito), seguido do verde e depois do rosa, eu me tornei fã. A delicadeza do molho realça o sabor da carne e não a deixa enjoativa.

Monte Albán

Monte Albán é um local imperdível, independentemente do tempo disponível para uma visita à região. Patrimônio Mundial da UNESCO, este sítio arqueológico pré-colombiano fica a menos de uma hora do centro da cidade. Monte Albán foi a principal cidade zapoteca por quase mil anos, fundada por volta de 500 a.C. e totalmente abandonada em 800 d.C. Situado no topo de um planalto nas montanhas acima do fundo do vale, sua localização elevada proporcionava uma vista ideal dos exércitos invasores. Terraços de vários níveis foram designados para os importantes líderes religiosos e políticos, com os trabalhadores, comerciantes e fazendeiros vivendo nos níveis mais baixos. Embora redescoberto no final do século XIX, permaneceu quase intocado, coberto de vegetação, até que uma escavação em larga escala começou em 1931. Uma praça principal ocupa o centro, onde rituais religiosos eram realizados. Templos cercavam a praça, onde muitos monumentos de pedra são encontrados (Las Danzantes), retratando o destino brutal de soldados capturados. Grandes escadarias monumentais, como as encontradas em Teotihuacan, nos arredores da Cidade do México, levam a plataformas, possivelmente sacrificiais. Restos de "gesso" branco ainda podem ser vistos em alguns edifícios. Há, é claro, uma quadra de bola, uma das duas que se acredita terem ocupado a borda da praça. Era um jogo com consequências de vida ou morte. Alguns artefatos podem ser encontrados no museu, ao lado da loja de presentes que vende chapéus (você precisará de um); mas a maioria dos artefatos descobertos durante as escavações originais pode ser vista no maravilhoso Museu das Culturas Oaxaqueñas, ao lado da Igreja de Santo Domingo, outro local imperdível (mas falaremos mais sobre isso depois). 

Embora não seja um local imperdível para quem tem pouco tempo disponível, Mitla, o outro sítio arqueológico fora da cidade de Oaxaca, oferece um vislumbre da arquitetura e do design da cultura zapoteca, ainda próspera quando os espanhóis invadiram. Habitada por volta da virada do primeiro milênio, Mitla era uma próspera cidade de população mixteca e zapoteca, em uma área que abrigava mais de 500.000 habitantes. Grande parte do sítio era dedicada aos mortos, acreditando-se que fosse um local de sepultamento para os ricos e nobres. A construção era muito sofisticada, usando blocos que se encaixavam perfeitamente, como os construídos pelos incas no Peru. Adornadas com entalhes ao longo das cornijas dos edifícios, criando uma moldura de coroa cuja decoração era frequentemente realçada por pinturas e afrescos nas paredes, essas propriedades funerárias eram construídas em torno de pátios, não muito diferentes da arquitetura moderna de Oaxaca. Menor e mais fácil de administrar do que o Monte Albán, uma viagem a Mitla pode ser facilmente combinada com uma ida a Santa Maria del Tule para visitar a imponente Árvore Tule, de 1500 anos. Seu tamanho e alcance a tornam uma das maravilhas do mundo. Com 40 metros de altura e 44 metros de circunferência, ela desafia a lógica.  

Muitas agências de turismo incentivam viagens aos arredores para visitar San Bartolo Coyotepec, famosa por sua cerâmica preta, produzida aqui há centenas de anos. A cidade de San Martín Tilcajete é famosa pelos alebrijes, aquelas figuras de animais feitas de madeira de copal, pintadas à mão com tintas naturais e decoradas com pontos, listras e formas geométricas, muitas vezes com espinhos de madeira fina. Talvez seja uma heresia mas, a menos que você esteja determinado a ver como esses artesanatos são feitos, seu tempo será melhor aproveitado no centro da cidade de Oaxaca, onde literalmente centenas de lojas exibem essas artes. Seja criterioso, observe atentamente as obras de arte, compare os produtos das inúmeras lojas e, em seguida, encha sua bagagem com seus tesouros. 

O Centro de Artes de San Agustín (CaSa), não muito longe da cidade, é um complexo artístico fundado e financiado por Francisco Toledo nos terrenos de uma enorme fábrica têxtil reformada. Parte galeria de arte — havia uma fantástica exposição abrangente da arte de Toledo em exibição na época de nossa visita —, parte oficina e parte escola de arte, vale a pena a curta viagem para conhecer o campus, que inclui uma fábrica de papel, também fundada por Toledo.  

Outro ponto turístico imperdível no centro da cidade é o Museu das Culturas Oaxacas, localizado no antigo convento anexo ao Templo de Santo Domingo. Um museu incrível, construído em torno de um pátio cercado por colunas e passarelas em arco, é quase enciclopédico em seu acervo. Muitos dos artefatos descobertos em Mitla e Monte Albán foram incluídos nessas coleções. Joias intrincadas em ouro e jade são encontradas ao lado de esculturas ritualísticas e cerâmicas de crânios de homens e animais. A biblioteca de Francisco Burgoa, também parte do complexo, contém mais de 30.000 obras, incluindo incunábulos, bíblias em latim, grego, siríaco e hebraico, bem como livros do século XVI impressos no México. Uma máscara mortuária de bronze de Juárez está em destaque. Foi aqui, no terreno externo, que Francisco Toledo deu outro presente à sua cidade natal, criando o Jardim Etnobotânico em um terreno atrás do Templo de Santo Domingo. Ela destaca as muitas espécies de plantas usadas pela população indígena em rituais culturais, alimentação e medicina. Foi também graças aos protestos liderados por Toledo que o jardim foi criado, quando o governo tentava usar o espaço para um estacionamento. 

Isso é só a ponta do iceberg de uma cidade maravilhosa. Há muita coisa que você pode descobrir por conta própria, incluindo o Mercado Benito Juárez e suas infinitas barracas de comida, especiarias, roupas e decorações. Há muito mais para explorar em muitos outros museus, restaurantes de classe mundial e mercados de vilarejos. Mas isso fica para a minha próxima viagem, e ela vai acontecer.

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